Queso La Peral

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No siempre todos los quesos Azules son agresivos, es mas muchas veces los que pensamos que son muy agresivos o intensos, si los probáramos recién salidos de la quesería, nos daríamos cuenta que es precisamente durante la afinación cuando estos se transforman y adquieren notas mas picantes, intensas y agresivas, por otra parte son muchos  los que buscan estos quesos justo después del proceso de afinación, que son amantes de esta intensidad, que otros echa para atrás. Si analizáramos los quesos mas populares y los menos, sin duda llegaríamos a la conclusión que en general las pastas Blandas, cortezas enmohecidas, pastas lavadas, pastas duras…..son de gusto mas popular, en cambio las pastas azules el 50 por ciento de nuestros clientes son mas reacios.

Cuando el cliente me comenta que no es amante de las pastas azules, imgresintento convencerlo para que pruebe el queso que hoy nos ocupa, el Queso La Peral, un queso muy artesano, de veta Azul, y aunque parezca extraño muy anatado, fino y suave, a pesar de ser Azul, es el queso perfecto para iniciarse en el apasionante mundo de los quesos Azules, y encima de nuestro País!!

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Características

imgres-5El Queso de La Peral, elaborado en el concejo de Illas es un queso semiduro y algo veteado, de pasta firme y color blanco pajizo.

Se elabora con leche pasteurizada de vaca, o de oveja, fermentos lácteos y mohos nobles seleccionados que le dan sus características manchas azuladas. Cuando es joven, es un queso semiazul, de sabor delicado y con un gran bouquet

imgres-6La Peral es una quesería de carácter familiar, fundada en 1923 por Don Antonio León Álvarez, nacido en Brañes (Oviedo) 1880 y fallecido en La Peral a la edad de 107 años. Antonio, junto a un hermano, comenzó en su día a tratar de fabricar un queso que se pareciera al Roquefort. Ya por los años veinte obtuvo medallas y diplomas que le aportaban los mejores augurios para el producto conseguido. Quesería La Peral viene elaborando desde entonces, con tradición artesanal, el Queso La Peral.

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La acertada combinación de la más moderna tecnología alimentaria de sus instalaciones, con la tradición y los cuidados artesanos en su elaboración, hacen del Queso La Peral un queso con gran personalidad y muy apreciado por la delicadeza de su sabor.

Cata

Es un queso sin corteza, untuoso y de color blanco amarillento. El imgres-1interior es firme pero no compacto, con grietas y cavidades donde desarrolla el moho; la parte no vetada es de color blanco amarillento, algo untuosa, pero de textura granulosa. Se elabora con leche de vaca, a la que en ocasiones se le añade nata de oveja, con el propósito de reforzar el aroma y sabor en la maduración. El formato es cilíndrico y se presenta envuelto en papel metalizado. El peso oscila alrededor de los dos kilos, pero también lo elaboran de uno y de tres kilos.
imgres-2El sabor es muy agradable y no demasiado fuerte para este tipo de queso, ligeramente ácido y salado, sin exceso, muy mantecoso y de gran palatabilidad. Es un queso de pasta azul muy personal, excelente para comer extendido sobre pan tostado y muy apto para preparar todo tipo de salsas, debido a su punto graso, a sabor intenso similar a la mantequilla de oveja y al moderado desarrollo del moho interno.

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Análisis

  • Elaboración
    Industrial
  • Coagulación
    Enzimatica
  • Coagulante
    ANIMAL
  • Clasificación Maduracion
    c. Madurado SemiCurado >35 Dias
  • Maduracion
  • Afinado De Corteza
    Corteza Natural
  • Tipo De Pasta
    Azul – SemiBlanda
  • Pasta Cocida
    No Cocida
  • Pasta Prensada
    Parcialmente Prensada
  • Pasta
  • Textura
  • Sabor
  • Olor
  • Cata
  • Gastronomía
  • Forma
    Cilindrico – Discoidal
  • Humedad
    D. Blando >67%
  • Materia Grasa
    B. Graso > 45< 60%
  • Intensidad
    4. Intensidad Fuerte (Animal, Salados, Cortezas lavadas)
Fuentes consultadas, Todo sobre Quesos y La enciclopédia del Queso de Poncelet.
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Mi Selección De Quesos

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ABEL%20VALVERDE-500x500Como ya saben ustedes, empezamos en septiembre una gran colaboración con Ruben Valbuena, el emprendedor de la Granja Cantagrullas, con quien desde el inicio de nuestro proyecto hemos congeniado por muchas razones, compartimos la obsesión de ofrecer a nuestros clientes un producto de altísima calidad, la obsesión por la excelencia, el no estancarse y buscar nuevas formulas de trabajo, dejando incluso lo convencional y porqué no arriesgando. En septiembre nació L’esprit de Santceloni , un proyecto a día de hoy sólido y que ya pueden disfrutar todos nuestros clientes en la tabla  de nuestro restaurante.

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Ruben como buen emprendedor, hará unos dias me comento la posibilidad de elaborar una tabla mensual, con una selección de quesos artesanos, la mayoría de compañeros de oficio de el y con un alto grado de artesanía y exclusividad, ya que en muchas ocasiones sus productos no son popularmente conocidos, pero sin duda rozan la excelencia. A esta iniciativa se unió la posibilidad de que nuestro sumiller David Robledo, confeccionase un maridaje para la selección que hemos preparado, la idea es ir variando mensualmente la oferta y que sobretodo tenga equilibrio y consiga acercarles a sus casas la excelencia de estos productos. Así pues nace mi selección de quesos, a disposición de todos ustedes, y que desde este medio me ofrezco a asesorarles para lo que necesiten.

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Es una excelente forma de aproximarse a un territorio, de disfrutar comiendo, de experimentar nuevas sensaciones. Propuestas que cada mes nos van a acercar a cinco elaboraciones, de cabra, vaca y oveja, pastas blandas, pastas compactadas y pastas prensadas, cortezas enmohecidas naturales, cortezas lavadas, quesos de leche cruda, lácticos y enzimáticos, leches fermentadas o requesón.

Los quesos de marzo:

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Torrejón con ceniza Cantagrullas

queso láctico de leche cruda de oveja de raza Castellana, afinado durante dos semanas con ceniza en corteza

Origen: Ramiro, Valladolid

Elaborador: Granja Cantagrullas

Peso aprox.: 300 gr.

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Puigpedrós de Molí de Ger

queso de pasta blanda y corteza lavada elaborado con leche cruda de vaca de la explotación familiarcon un periodo de afinado de dos meses

Origen: Ger, Gerona

Elaborador: Molí de Ger

Peso aprox.: 500 gr.

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Curado de cabra de El Bucarito

queso de leche cruda de cabra florida de la propia explotación, pasta prensada, corteza natural y una maduración de 8 meses

Origen: Rota, Cádiz

Elaborador: El Bucarito

Peso aprox.: 450 gr.

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Cabrales D.O. Rojo Prieto

queso azul de los Picos de Europa, elaborado con 3 leches ‘crudas’, afinado en cueva y con un periodo de afinado de 3 meses

Origen: Cabrales, Asturias

Elaborador: Quesería Rojo Prieto

Peso aprox.: 400 gr.

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Torta oveja Hacienda Zorita

queso de leche cruda de oveja, cuajada con la flor de cardo, con un periodo de maduración de cuatro a cinco semanas

Origen: Valdeverdón, Salamanca

Elaborador: Hacienda Zorita

Peso aprox.: 250 gr.

Acceso a la tienda Online de La Granja Cantagrullas.

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La Excelencia En Los Proveedores

imgresCreo que el motivo del Post de hoy es un tema muy vivo y notorio en estos días, estamos expectantes con las noticias que están apareciendo del fraude de la Carne de Potro,  y es que en el fondo la carne de Potro, siempre que se demuestre que es de una calidad óptima y que no está adulterada o contaminada con antibióticos varios, y que es sanitariamente correcta, no tiene porqué ser ningún problema, el fraude en si está en el etiquetado, en la no información al consumidor por parte de la empresa que vende este producto elaborado, y casi estoy convencido y así lo espero, que en muchos imgres-2casos ni las propias empresas elaboradoras de tales productos, tenían el conocimiento de tal fraude, aquí podríamos entrar en un gran debate, sobre si existen controles sanitarios por parte de las propias empresas de sus proveedores y de las calidades de sus productos, o incluso de las autoridades sanitarias pertinentes, sobre dichas empresas, no es el motivo que hoy nos ocupa, pero si empiezo el post de hoy con este asunto es para remarcar la gran importancia y no solo para la gran industria,  sino para los que nos dedicamos a la hostelería en general, de conocer el origen de nuestros productos, la calidad y trazabilidad del mismo, el trato y la excelencia de nuestros Proveedores son los que determinaran en su origen, la calidad final de nuestro producto.

Pero técnicamente que significa proveedor?

imgres-1Es la persona que surte a otras empresas con existencias necesarias para el desarrollo de la actividad .Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta.

Estas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad o negocio principal de la empresa que compra esos elementos.

Todas las cocinas, o mejor dicho todos los estilos de cocina, bien sean de corte clásico, imgres-3moderna, o tecnoemocional , necesitan de sus proveedores, esto marca el inicio de tu manufactura, que será el resultado final, el plato que saldrá del pase de la cocina una vez aplicadas las técnicas oportunas y que el servicio nos encargaremos de ensalzar y servir a los clientes, pero creo que afirmar que sin un buen producto no hay cocina, no es ninguna locura, locura que no se cansó de pronunciar nuestro mentor Santi Santamaria.

imgres-9Y es que una cosa está clara, nuestro estilo de cocina, tiene como origen la estacionalidad, el producto de temporada, y los proveedores exclusivos. Y que entendemos por exclusivos? No quiero decir que solo trabajen para nosotros, pero acostumbran a tener una producción muy limitada por sus exigencias con la calidad, por no masificar y sobretodo por que está continuamente esforzándose por darnos el mejor producto y esto lo hace exclusivo. Los que estamos en una ciudad lo tenemos mas complicado, pero recuerdo como en can Fabes venían los Payeses de la zona a ofrecer sus productos a Santi, los payeses que recolectaban setas, los tomates de un vecino que los mimaba como si fueran sus propios hijos, las señoras del pueblo que traían moras o madroños para elaborar sorbetes…esto es calidad y primera calidad y contacto directo con el que te suministra tu materia prima.

Aquí lo tenemos mas complicado, pero no imposible, trabajamos con los mejores imgres-13afinadores de quesos, que se encargan de buscar los mejores productos para nuestra tabla, tenemos la gran suerte, que en su día impulsó Santi, de poder comprar el pescado directamente en la lonja, y en menos de 24 horas está  llegando a la cocina de Santceloni,  los mejores productores de trufa trabajan con nosotros, tenemos a carniceros que trabajan con Oscar para buscar la mejor Caza, o lo mas complicado, aunque parezca mentira, un país como el nuestro, con tanta huerta y lo difícil que es encontrar verdura de excelente calidad, somos grandes exportadores, vendemos a toda Europa,  pero cuando se trata de seleccionar y buscar calidades extremas nos cuesta mucho trabajo, productos como los guisantes de Llavaneras, que justo estamos empezando temporada, o las habitas del Maresme….

imgres-12Adjunto un texto de Santi, extraído de su Libro » El Restaurante» , donde el define muy bien el significado de un Proveedor y su sentido de que este sea de confianza y de calidad.

El buen proveedor es aquel que cuando compra piensa en ti y cuya máxima prioridad es tratar a los alimentos con mimo, con dulzura, entendiendo que, a partir del momento en que arrancamos los productos de su medio, empieza su declive: ¡ Las cocinas están llenas de cadáveres, señores! Por eso el buen proveedor tiene que transportar y almacenar sus productos con un control de temperatura impecable. Si en verano el pescador no ha conservado las gambas en agua de mar con hielo en su barca, al llegar a la lonja ya habrán perdido calidad. De echo las altas temperaturas del verano estropean en un santiamén el producto: se se deja al sol un calamar, aunque sea unos minutos, se vuelve incomible.

imgres-6El proveedor siempre vive a expensas de las leyes de la oferta y la demanda, y muchas veces tiene que hacer un esfuerzo extra para encontrar los productos que satisfagan al cliente. Para éste, lo ideal en muchos casos es contar con productores proveedores, pero éstos son cada vez mas raros, como lo son los cazadores, los buscadores de setas o hierbas aromáticas salvajes, que acuden directamente a nosotros.

Sea como sea, un gran restaurante tiene que poner al alcance de sus clientes los mejoresimgres-14 productos. No me imagino Can Fabes o el Santceloni sin becada en invierno, trufa  de diciembre a Marzo, setas en otoño y primavera. A veces resulta conveniente tener productores asociados al restaurante, agricultores y pequeños ganaderos que trabajan bajo la supervisión del restaurador, para lograr la máxima calidad en frutas, verduras, huevos, conejos, pollos, pintadas, codornices, pichones… Y es fantástico tener trato directo con un pastor para comprar los mejores corderos, los cabritos mas jóvenes. 

imgres-5Los cocineros tienen que ir al mercado para inspirarse, para conocer los productos de temporada en toda su variedad, así como sus precios y calidades. hay que saber comprar, algo que sólo se aprende con la práctica y poniéndole ganas, porqué hay que tragarse mucha carretera para encontrar lo mejor. Y nunca se debe olvidar que algunos mercados pequeños nos reservan grandes sorpresas: pueblos de la costa, como Sant Feliu de Guíxols o Palamós, no solo ofrecen buen pescado, sino verduras de excelente calidad.

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El Sumiller, Parte De La Sala.

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Al inicio de nuestra andadura en el Blog, publiqué un articulo  llamado «El sumiller, parte del equipo», https://abelvalverde.com/?s=el+sumiller donde daba mi visión particular y desde el punto de visión de un responsable de restaurante, llámese Maitre, Jefe de Sala o Director de Sala, un punto de vista personal de como  desde el servicio de Sala en líneas generales ven la figura del Sumiller. Hoy Alex nos acerca su particular punto de vista, el punto de vista de un sumiller que a empezado siendo un buen ayudante de camarero, un buen jefe de Rango,  buen segundo sumiller y ahora ejerce de Primer Sumiller, con lo que creo que su punto de visión es equilibrado y con causa de conocimientos…..

imgres-1Todos conocemos que el trabajo de sumiller se puede ejercer de varias formas.  Algunos compañeros se dedican a escribir en prensa especializada, webs, blogs, otros ejercen cara al público en tiendas especializadas, otros se dedican a la formación, y los hay como yo, que nos dedicamos a la hostelería trabajando en restaurantes y hoteles.  A estos últimos dedico el post de esta semana.

La mayoría de los sumilleres que ejercemos en la hostelería somos camareros queimgres nos hemos especializado en el mundo vitivinícola y de los licores.  Y creo firmemente que para ejercer en este sector, debemos contar con una sólida base en hostelería.  Pero ¿qué sucede cuando nos hacemos sumilleres?  ¿Nos olvidamos del resto de la sala y nos centramos solo en los vinos? o seguimos siendo partícipes de cada servicio, interactuando con nuestros compañeros y colaborando en que ese servicio sea cada vez mejor.  Pues en mi opinión, creo que debemos seguir siendo fieles a nuestros orígenes y participar activamente del servicio para la consecución DSC_4598de nuestro principal objetivo: la satisfacción del cliente.  Desde luego que con nuestra aportación el servicio, éste será mas completo.  Seremos uno más a la hora de recibir a los clientes, cogerles el abrigo, acompañarles hasta su mesa, ofrecerles aperitivo.  También podremos ayudar a nuestros compañeros a la hora de sacar bandejas, marcar o servir la mesa, cantar los platos, desbarasar, pasar el pollo, etc.  Pero por supuesto, sin abandonar nuestro cometido como sumilleres.

He visto algunos camareros que al conseguir su titulación como sumilleres, se hanDSC_8864 centrado en su nuevo cargo olvidándose de su colaboración con el resto del servicio.  Concentran sus fuerzas en tener actualizada su carta de vinos, la bodega colocada y bien gestionada, las compras, la atención a proveedores, y realizar un impecable servicio del vino en el restaurante, entre otras labores.  Pero pasan al lado de un plato sucio y no lo recogen. ¿Se nos sube el cargo a la cabeza cuando nos hacemos sumilleres? Pues creo que hay de todo.

imgres-3Lo que está claro es que depende mucho de cada situación: hay restaurantes donde el  tijeretazo ha llegado a la plantilla.  En muchos casos no ha quedado mas remedio que arrimar el hombro en las mise en place como cargar cámaras, repaso de copas, cubiertos, vajillas, montaje de mesas, etc. Pero creo que esto no debe ser una imposición por parte del maitre o del propietario del negocio.  En mi opinión debe salir de nosotros mismos colaborar siempre en estas labores pues somos parte del equipo.  Somos uno más. En la mayor parte de los restaurantes, la figura del sumiller es de relevancia en la plantilla, llegando a situarse en segundo lugar en la jerarquía de la sala después del maitre.  Es por tanto que nuestra aportación debe ser total, pudiendo colaborar también ayudando directamente al maitre en sus funciones cuando esté y cuando no esté presente en la sala por libranzas, viajes, enfermedad, etc.  Colaboraremos en la confección de horarios, formación del personal, organización del servicio y de las mise en place, tomar la comanda, y realizar trinches, desespinados, y demás.

Pero todo esto lo podremos realizar si contamos con una sólida base como DSC_8891camareros, jefes de rango o jefes de sector.  Para llegar al tejado, antes hay que construir los cimientos y estos cimientos deben ser firmes.  En otras casas las figuras de maitre y sumiller se conjugan en una sola persona, y en este caso será imposible la consecución de los objetivos si contamos en nuestra plantilla con un enólogo-sumiller en lugar de un camarero-sumiller.

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Pongámonos las pilas, colaboremos con el equipo, entonces seremos uno mas. Yo me siento así, y espero que mis compañeros también lo sientan de la misma forma.  Un abrazo a todos los que han formado y forman parte de mis equipos.  Han sido más que equipos EQUIPAZOS.

Brindo por vosotros. Salud!!

Post realizado por  Alejandro Rodríguez                        

 (Sumiller restaurante Ramon Freixa Madrid)

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Cuaderno De Santi Santamaria….

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Esta mañana me he levantado con un agradable recuerdo, no se si por algún sueño del que no recuerdo nada, o por algún flashback sensorial  que hace que de vez en cuando tenga deseos o caprichos y me acuerde de productos, comidas queimgres-1 me apetece repetir! Hace aproximadamente un año tuve la gran suerte gracias a mis Amigos de Mataró, Raul de Gea y sus cuñados propietarios de Art en Buff, de probar la sobrasada de un maestro artesano, que ellos mismos se están encargando de promocionar y distribuir, un producto que no deja de asombrarme, y es que sobrasadas hay muchas, sucede como en muchos productos, pero cuando sobresale de lo normal, cuando es artesanía pura, esto se traduce en un producto sin igual, sutil, delicada, fina… No hace muchos dias, nos reencontramos con nuestros amigos en una cena de celebración que organizaban los de Art ventre%20ben Buff, tengo que recomendar que si alguien tiene un evento especial, anote su link que pondre al final del Post, y los que me conocen saben que no me dedico a la promoción, pero el trato que ejercen, la calidad de su producto  en los eventos, no tiene igual,  productos de primera, verduras espectaculares, pescados frescos de la lonja, y como no la excelente sobrasada de Xesc Reina!! En este evento, Jaume me preparó una pequeñas ensaimadas Mallorquinas, rellenas de sobrasada y planchadas al momento  para calentarlas, haciendo que el azúcar Glas  se toste ligeramente, con el contraste de la sobrasada fundida, caliente….Un manjar y un gran recuerdo,  motivo por el que hoy en el cuaderno de Santi rescatamos un Texto que nos habla de este gran producto, Salud!!

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Sobrasada—-

imgres-3Me llega un paquete de Mallorca, e intuyo lo que será: una sobrasada de aspecto magnífico, embutida en la vejiga natural del cerdo negro; es una pieza espléndida, de las que tienen todo un año de curación, durante el cual el pimentón y la sal logran que la carne pierda la humedad y fermente, y así la masa adquiera ese aroma tan particular. Es de bien nacido ser siempre agradecido; como soy un despistado y se me ha partido la carta donde figura la dirección de la joven pareja que me envió la sobrasada, no puedo agradecérsela personalmente, pero, en señal de gratitud, les dedico este artículo en homenaje a tan suculento embutido.

Si la tripa no es natural, de intestino grueso o delgado, la DSC00899calidad de la sobrasada es mediocre. Las llonganisses de sobrasada son las que están embutidas en el intestino delgado, y tras dos semanas de curación se pueden consumir, mientras que las embutidas y el intestino cular necestian un mínimo de seis meses de curación.  Las llonganisses suelen consumirse cocidas, mientras que las sobrasadas culares son las que untamos crudas sobre unas tostadas de buen pan payés.

Dice la historia que fueron los romanos quienes nos SONY DSCenseñaron a curar y conservar los alimentos, aunque el origen de la sobrasada parece que etimológicamente viene de la técnica de sorpressa, y que en Sicilia significa “prensado”, y que de dicha isla el vocablo pasó a Valencia y luego a Mallorca. De lo que sí estamos seguros es de que el pimentón que hoy le confiere parte de su particular color y sabor se introdujo con posteridad al descubrimiento de América, siendo en el siglo XVII cuando se consolida la chacinería en la isla.

imgres-5Se dice que Cervantes escribía con una tinta entre cuyos ingredientes figuraban la grasa animal y el pimentón, mientras que Garcilaso de la Vega utilizaba aceite de chorizo y en más de una performance artística se pinta con la sangre de gallina. Sinceramente, me parece que la mejor relación que hoy puede tener la literatura con algunos embutidos, como una sobrasada con miel, es la de convertir esas golosinas, verdaderos poemas gustativos, en odas literarias.

 Los cerdos baleares, criados con bellotas, higos y urlalgarrobas, son de fiar. Puede que la cocina de las matanzas parezca arcaica, pero unos huevos fritos con sobrasada son de una provocadora modernidad difícilmente superable. En realidad, la sobrasada sirve para casi toda la cocina popular de Ses Illes, como un arroz con espinacas y setas –aún saboreo el que hace ya años me comí en Cala Sant culana%201bVicenç con la familia Suau-, unos calamares rellenos o unas codornices con miel que son un canto a la autenticidad. Para pastas, legumbres y verduras, la sobrasada es un aliño ideal. En las Islas Baleares antiguamente se reservaba la carne fresca para las grandes ocasiones festivas, mientras que con la sobrasada elaboraban unas deliciosas manzanas al horno o unos buñuelos; el embutido, ya se sabe, siempre ha sido un buen recurso en épocas económicamente menos prósperas. Busquen recetas con sobrasada en La cuyna mallorquina, libro impreso en Felanitx en 1886, de autor anónimo, aunque los estudiosos apuntan que fue Pere d’Alcantara, casado con una felanitxera y de pluma popular y costumbrista. Luis Ripoll, en su excelente libro Cocina de las Baleares (1974), señala que “unos hierven la sobrasada, otros la asan, otros hacen de ella tajadas. Pero la manera mejor, para el gusto del autor del librito (La cuyna mallorquina) del que procede la receta, es asada. Una vez desmenuzada se la mezcla con la miel o con azúcar”.

 La sobrasada se ha masificado tanto como las ensaimadas o el quesoimgres-2 de Maó, pero las sobrasadas de matanza casera son un bien escaso, piezas únicas, ideales para golosos, glotones y viciosos que nos recreamos en el sentido del gusto. La más sublime pluma se quedaría corta cantando las alabanzas del cerdo negro mallorquín y su sobrasada.

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http://www.sobrassadesxescreina.com/sobrassades_xesc_reina/Xesc_Reina_Es.html

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http://www.artenbuff.com/

 

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Quesos Artesanos De Cabra Mare Nostrum..

imgres-1Hace aproximadamente un año si mal no recuerdo,  uno de los maestros afinadores del Cheesebar me dio a probar a ciegas un queso de cabra, al probarlo no tardé en comentarle o mas bien preguntarle, si el queso en cuestión era Francés, ya que tenia todas las características  habituales de los grandes quesos de cabra de la región Gala. Mi  sorpresa, al comentarme Felipe,  que se trataba de un queso Andaluz,  eso si con una raiz de técnicas al estilo puro Francés, y que daria mucho que hablar…

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Estos sabores y texturas impensables hasta hace poco en Andalucía,  se hacenimgres con leche de explotaciones locales y con cabras de la raza Florida, autóctonas de la zona. María Orzáez Gálvez es la propietaria de Postres y Lácteos Mare Nostrum, una empresa familiar y artesanal que desde la localidad sevillana de Castilblanco ha dado a conocer sus quesos de leche cruda de cabra  y pasta blanda.  La unión de las cuidadosas técnicas aprendidas en el Centre Fromager de Carmejane, en la Provenza francesa, con la exquisita leche producida en estas dehesas, permite unos productos del más alto nivel. España siempre ha sido el paraíso del queso de cabra. Solo la mala práctica veterinaria en el control de la brucelosis y la picaresca de algunos productores lo han mantenido arrinconado durante años. Por eso es de elogiar el enorme esfuerzo que están realizando algunas pequeñas productoras artesanales como la que hoy nos ocupa.

Características
La quesería Mare Nostrum elabora varios quesos, entre los que destacan el,
Castilblanco Caprí, un queso de cabra, de leche cruda y entera, pasta color crema y textura untuosa y suave, el Castilblanco Flor, pequeños bombones afinados, el Castilblanco Dedal, pequeños dedales afinados de pasta caprí, el Caprí Ceniza, recubierto de ceniza y afinado posteriormente, el Capri al Cuadrado, todo cremosidad, en un formato cuadrado y el Flor d´Argent, un queso de cabra de leche cruda y entera de pasta blanda y ligeramente compactada a mano.

imgres-3Hoy me gustaría centrarme en el  Caprí Lavande afinado, que tal y como comentaba al principio del post, fue el que me ofrecieron hará unos meses y no he podido olvidar. El Caprí Lavande Afinado es un queso artesanal de coagulación láctica, pasta compactada, con corteza ligeramente enmohecida, de leche cruda de cabra. Pasta de color marfil. Olor intenso y muy limpio capríno, con recuerdos a frutos secos sin tostar (almendra, avellana) En boca es fundente, de textura muy fina y untuosa, aparecen notas caprínas y plantas aromáticas. Final muy limpio y largo con algunos recuerdos a yogur y leche fresca.

Elaboración

Las claves de elaboración de las diferentes presentaciones son sus distintos imgres-2tiempos de afinado y el tratamiento aromático complementario al que son sometidos (ceniza, sésamo, lavanda o algas), oscilando entre 4 o 7 días de curación para las presentaciones más frescas en bombón o dedal hasta periodos más prolongados de entre 15 y 30 días como en las variedades Caprí, estrellas de la casa, siempre realizadas a partir de leche cruda de cabra retinta que se trabaja de forma artesanal mediante técnica francesa. Son quesos de coagulación láctica y pasta blanda con corteza ligeramente enmohecida y pasta de color marfil, untuosa y brillante.

Análisis ( Capri Lavanda Afinado)

  • Elaboración
    Artesanal
  • Coagulación
    Láctica
  • Coagulante
    FERMENTOS LACTICOS
  • Clasificación Maduración
    b. Madurado Tierno > 7 Dias
  • Maduración
  • Afinado De Corteza
    Corteza Lavada
  • Tipo De Pasta
    Blanda
  • Pasta Cocida
    No Cocida
  • Pasta Prensada
    Prensada
  • Pasta
  • Textura
  • Sabor
  • Olor
  • Cata
  • Gastronomía
  • Forma
    Cilindrico – Circular
  • Humedad
    D. Blando >67%
  • Materia Grasa
    B. Graso > 45< 60%
  • Intensidad
    2. Intensidad Poco Pronunciada (Mantequilla Fresca)
Fuentes consultadas, enciclopedia del queso de Poncelet y Todo sobre quesos..
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Una Imagen Vale Más Que Mil Palabras.

imgres-5A menudo, cuando nos referimos a un vino, nos centramos en su zona de origen, la variedad o variedades que lo componen, su método de elaboración y crianza, aromas, gusto, maridaje, etc, pero casi nunca nos paramos a hablar del diseño de la etiqueta y del tipo de botella elegida como continente del vino.  Este post viene porque hace unos días me llamaron de una bodega de Ribera del Duero de la cual no voy a decir su nombre por respeto, y me pedían concertar una cita para enseñarme y darme a probar su Vino de Autor.

A los pocos días se presentó la directora comercial de la bodega y muy amablemente me enseñó el vino top de la bodega, su Vino de Autor.  Me explicó que para su elaboración utilizaban las uvas de las mejores parcelas, barricas nuevas de las mejores tonelerías 4kilos-vinofrancesas, se vendimiaba de noche para evitar fermentaciones espontáneas, vendimias manuales en cajas pequeñas de 20kg, sin filtrados, estabilizados…..vamos lo mejor de lo mejor….

mockup1Pero mi sorpresa fue cuando saca la botella de una bolsa con el logotipo de la Bodega y me encuentro con una de las botellas mas feas que he visto en todo este tiempo.  Una botella bordelesa de un vidrio extrafino, con cápsula de plástico y una etiqueta con un diseño que no atraía para nada. Parecía un vino de marca blanca de hipermercado.

A mi me gusta ser sincero con todo el mundo y directamente le 18comenté que no podía creer que hubiesen puesto tanto empeño e interés en elaborar un buen vino y por el contrario, no lo hubiesen puesto en la presentación del mismo.  Ella me respondió que estaba de acuerdo conmigo.  Que esto había sido decisión del jefe, que decía que lo importante era el vino, y no su etiquetado.

images (1)No podía creer lo que estaba escuchando.  Un jefe que no hace caso de su directora comercial y luego seguramente se quejará porque no venden…craso error.  Le comenté a esta señora que cataría el vino con mucho gusto pero que, aunque me gustase, no lo iba a comprar por su imagen.  Aunque parezca frívolo catalogar un vino por su imagen, estamos trabajando en un restaurante de prestigio, y no me veía dando a probar el vino a un cliente y mostrando la horrible etiqueta de este vino.  Lo siento pero como dice Risto: Yo no te compro.

Cada día vemos que la imagen es importante en todo lo que nos rodea.  Los diseños llaman nuestra atención y nos hace inclinar la balanza por uno u otro producto solo por su apariencia.  El imgres-7contenido es lo más importante pero también lo es y mucho el continente.  En el mundo del vino existen etiquetados clásicos o más modernos, y suelen ser una declaración de intenciones de lo que nos vamos a encontrar cuando descorchemos esa botella.

Cuando hablamos de la etiqueta en su forma legal, debemos encontrar en ella siempre el Nombre o marca comercial, el grado imgres-6alcohólico, el tamaño o capacidad del recipiente, el nombre del elaborador y embotellador, el Nº de Registro embotellador, la añada (si la hubiere), la categoría: Vino de Mesa, Vino de la Tierra, D.O., D.O. Ca, Vino de Pago, contiene Sulfitos,…etc.  Pero además de estos requerimientos legales luego cada uno tiene libertad para añadirle lo que desee dentro de un orden: el método de elaboración, tipo de crianza, meses y tipos de maderas utilizadas.  Diseños minimalistas o más recargados, clásicos o modernos, en color o blanco y negro…sean como sean, pero tratando de ser atractivas para el consumidor, para que las elijan y destaquen entre las demás, para que sean fáciles de reconocer.

imgres-1Las botellas que hacen de continente de los vinos también tienen su importancia, aunque aquí existen dos vertientes: hay bodegas que buscan la vistosidad y el empaque, utilizando vidrios gruesos, botellas pesadas con hermosos diseños que nos entran por los ojos.  Mientras que otras bodegas prefieren (y esta es una tendencia de futuro) utilizar vidrios más delgados por conciencia ecológica.  Si, ecológica,  porque si las botellas pesan menos, los camiones utilizados para su transporte consumirán menos y contaminarán menos también.

Parece poco pero si todas las bodegas lo hiciesen, al final granito a granito se llena el granero.  También hay bodegas que eligen imgresdiseños muy arriesgados para sus botellas y me parece muy bien excepto por un motivo: luego cuesta muchísimo trabajo apilarlas.  Existen muchos modelos de botellas según su diseño: Bordelesa, Borgoñona, Rhin, Champagne, etc… y también existen diferentes tamaños: Benjamín (0,187l), Tres Octavos (0,375l), Medio (0,50l), Standard (0,75l), Magnum (1,50l), Jeroboam (3l), Rehoboam (4,5l), Matusalem o Imperial (6l), Salamanazar (9l), Balthazar (12l), Nabucodonosor (15l), Salomón (18l), Primat (27l) y Melquiades (30l).

Con los más habituales solemos trabajar a menudo, y tienen una imagesfunción comercial verdadera, pero los otros formatos son ediciones especiales o para colección, solo buscando una imagen insólita que se traducirá en un vino imposible de terminar a no ser que nos juntemos un buen grupo de amigos y familiares con alguien fuerte que sea capaz de servirlo sin derramarlo, aunque para eso nuestro Presidente de la AMS Javier Gila, ha creado el carro Nabucodonosor, especial para facilitar el servicio de estos vistosos y espectaculares formatos.  Por favor bodegas y elaboradores: pónganse las pilas y cuiden los diseños de sus vinos, porque la imagen vende.  He colgado unas cuantas fotos que he buscado, podrán gustar o no, pero seguro que no dejan indiferente a nadie.

Salud!!

Post realizado por  Alejandro Rodríguez                        

 (Sumiller restaurante Ramon Freixa Madrid)

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Servicio vs servilismo….

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Permítanme que coja prestado el título del Post de hoy, no hace muchos días, navegando por los mares de internet, siempre intento buscar noticias de interés, apariciones en prensa, opiniones de los clientes, noticias del servicio de Sala…. Que grande es internet!!. imgres-7Encontré un post  de opinión que llevaba el título de hoy me permito el lujo de utilizarlo para este post, un post que habla sobre un tema que en mas de una ocasión he tocado en estos foros, sobre la gran importancia de saber distinguir entre dar Servicio y el servilismo. Aunque a muchos les parezca un echo insólito, e incluso irreal, les puedo asegurar que son muchas las situaciones comparables e incluso peores que las descritas en el post.

imgres-4Muchos clientes siguen empeñados con el hecho o derecho que les otorga el pagar la factura de un restaurante,  y mas si hablamos de restaurantes como el nuestro, donde nuestro precio medio es elevado, por muchos factores ya expuestos en otros posts, La distancia entre mesas, el servicio, el menaje, la materia prima, etc…. hace crecer a este perfil de cliente que piensa mas en el servilismo y en el derecho a todo, incluso como el post indica, a cosas tan ilógicas como reclamar al cocinero el porqué prueba las salsas antes de pasar los platos a los clientes, echo que para cualquier profesional es entendible y lógico… Nos debemos al cliente, a dar todo lo mejor de nosotros, el cliente paga las facturas y por ello recibe el mejor de imgres-2nuestros servicios y como no con una gran sonrisa y nuestro mejor hacer, pero siempre desde el respeto a todos los profesionales que ejercen su oficio con ilusión y empeño y que se esfuerzan para que su experiencia sea de lo mas agradable. El servilismo existe,  y seguro que poco  poco con los cambios generacionales lógicos irá desapareciendo, les dejo con el post que tanto me ha gustado, espero que sea de su agrado……

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Servicio vrs servilismo

Por Marynada*


Esta anécdota hace parte del comer, ya que dejando a un lado mi oficio, salgo a probar lo que esta ciudad y otras ofrecen en sus diferentes dispensarios de comida, restaurantes, cafeterías, panaderías; chucitos medianos, grandes o pequeños. No lo hago como muchos pensarían que sería el derecho de las cosas, para conocer mi competencia y estar al tanto de lo que sucede. Lo hago por pura necesidad primaria, por pura pasión por introducir sabores en mi boca y poder así alejarlos de mi imaginación. Cada encuentro es como una cita a ciegas que muchas veces resulta y otras tantas no.

El último rendez vous me hizo presenciar algo fuera de lo común, un incidente entre el chef propietario del lugar y unas clientas. La comida había transcurrido muy bien, a una hora tardía en que el bullicio del boleo había concluido. Éramos unas cuatro mesas que disfrutábamos de nuestro almuerzo saturnino. Consideré que el servicio era bueno, la comida excelente, italiana, y que el blind date había empezado bien con un carpaccio de lomo, y continuado así con un risotto frutti di mare.

Diagonal a nuestra mesa se encontraban dos señoras de aspecto “elegante”-ya que eso de mantener el sombrero puesto me parece un acto de desafío al confort de nuestras modas recientes-, acompañadas por un señor de edad. Parecían ser la trilogía Padre, Madre e hija, ésta última en sus 30. Llevaban un buen rato en el lugar, pues cuando llegamos allí estaban y ahora se disponían a ordenar sus postres, sin prisa.

Me di cuenta cuando la treintañera le dijo algo al mesero que atendía su mesa, pero sólo logré entretejer “mándele a decir al chef…” Acto seguido, el mesero se dirigió a éste, que se encontraba en lo que llamamos “el pase” de la cocina, donde se terminan de servir los platos, se ponen las decoraciones, etc. Era una cocina semiabierta y los que nos encontrábamos en un buen ángulo podíamos ver salir las preparaciones. El mensaje fue al oído, pero la cara del chef habló sin decir nada. Pensé que le habían enviando un mensaje negativo sobre su comida, lo cual siempre es difícil de recibir, pero es algo a lo que todos los que deambulamos por este mundo tenemos que acostumbrarnos.

El jefe de la cocina no se dirigió inmediatamente a la mesa, lo cual me pareció extraño, pues siempre queremos recoger las observaciones sobre los inconvenientes. Seguimos allí, la mesa ya había comido sus postres, nosotros llegábamos a ese estadio con una pannacota de vainilla flotando en un coulis de frutos rojos, muy bien lograda en su textura, en el balance de dulce y contraste de sabores. Nuestra cita tenía ya un veredicto: reincidiríamos, el lugar merecía un segundo encuentro.

Y fue en ese momento cuando el chef apareció con una sonrisa a en la mesa de nuestra historia. Muy cortésmente se presentó, saludó y preguntó qué tal había ido todo. Lo que ocurrió después fue inesperado. La voz de él apenas ininteligible, fue rápidamente opacada e interrumpida por la de la señora mayor:

-“Sí, bien… pero queremos decirle que nos parece de pésimo gusto que pruebe la comida a la salida de su cocina”.

Su tono de voz elevado dejaba claro que quería que todos los allí presentes nos diéramos por enterados. Yo no podía dar crédito a lo que escuchaba, ¿una cliente que no quiere que el chef o el cocinero le pruebe su comida? ¿Acaso había metido el dedo en su plato? Lo que yo había podido ver era que con unas cucharitas muy pequeñas probaba los platos y desechaba cada una de ellas, en lo que parecía su último control de calidad. Lo que siguió, siguió. Él, intentando mantener la compostura, empezó a explicar su procedimiento, pero no pudo terminar y fue nuevamente interrumpido,

-“Querido, nosotras no nacimos ayer, ¿sí? ¡Ahórrese sus explicaciones, que eso lo debe hacer en los fuegos y no a la salida!»
-Pero señora, esta es la forma como… Y fue nuevamente interrumpido, ahora por Ms 30.
-“¿Sí? ¿Le parece bien que yo bloguee en mi blog que usted hace eso?”
El chef, empezando a perder la calma, les dijo.
-“Señoras, yo me acerqué a su mesa de la forma más educada y ustedes me están faltando al respeto… Las dos lo interrumpieron.
-“¡No queremos hablar nada más con usted!” El tono ya era gritado y con ademanes agresivos.
El señor mayor permanecía en la mesa. Parecía avergonzado y les decía: cálmate, nombre de la una; siéntate, nombre de la otra. Las señoras no dejaron que les dijeran nada más y una de ellas, para cerrar, se dirigió al chef:
-“¡Y además, yo estoy pagando para que usted me sirva!”
Él empezó a retirarse, pero algo, como un pensamiento de segunda, lo hizo devolverse y dijo.
-“Las invito a no volver a mi restaurante.”
Las señoras vociferaban que además las estaban echando, que si así era, pues no pagaban la cuenta, y gritando se levantaron y se fueron. El señor se quedó solo, diciéndole al mesero que lo sentía, y pagando. El chef pasó luego por nuestras mesas pidiendo disculpas por el espectáculo bochornoso, contando que nunca le había tocado algo así desde cuando había abierto sus puertas.
Yo le dije, sin delatar mi oficio:
-“¡Bienvenido al mundo del servicio!
Pero ¿a quién engaño? ¿servicio o servilismo? ¿hasta dónde, en aras de servir y mantener nuestros clientes, debemos llegar o dejar que lleguen con nosotros? ¿qué habría debido hacer este chef? Bajar la cabeza y presentar disculpas para asegurarse de que esas clientas por lo menos no salieran a bloguearlo? Y ¿qué tipo de amenaza es esa?

Jueves, 14 de Febrero de 2013 , en http://www.semana.com/

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Cuaderno De Santi Santamaria….

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En mas de una ocasión seguro que ustedes al sentarse en un restaurante y una vez les han dado la carta, han comenzado a leer el contenido o las explicaciones y han pensado , y toda esta parafernalia o texto tan largo para explicar algo tan sencillo? Quizás por suerte cada vez tiende mas a desaparecer las largas explicaciones, excesivos tecnicismos o palabras rebuscadas y complicadas que lejos de dar entendimiento al plato o descripción de su contenido, lo complican hasta el punto de generar tal duda al cliente que la elección se transforma en una odisea. El texto que rescatamos hoy en el cuaderno de Santi, nos habla de este tema, de los interminables enunciados en las minutas de los restaurantes, sobre el nombre de los platos….

Sobre El Nombre De Los Platos…

imgres-3Los interminables enunciados de los platos en las minutas de los restaurantes a la francesa están quedando obsoletos: hoy se lleva la simplicidad, es decir poco texto y que sea claro, tanto como esencial sea el producto en el plato. Lo de << pequeño pollo de masía con un salteado de setas y verduras al aceite de estragón con sal gorda y una reducción de moscatel envejecido>> da auténtica risa y, si me lo permiten, diría que es pretencioso y ridículo.

La imaginación, la complejidad, como algunos críticos la llaman en el momento de imgresensalzar la creatividad culinaria, no pasa por infligir al comensal media hora de lectura tortuosa y diccionario en mano para descifrar lo que puede escoger. La cocina no es una sopa de letras.

Si muchas cartas tienen lectura, el anunciado del plato por parte de los camareros en los restaurantes es como una cantinela, que, si no se le pone remedio, pronto constituirá toda una ópera. Se llega a la pedantería, con unos señores de voz aguda que hacen enmudecer a toda la mesa, mientras los comensales, con los ojos como platos y las orejas como túneles, se disponen a escuchar el nombre del plato, que la mayoría de las veces se comerán de un bocado. A veces la precisión del enunciado-descripción es tal, que uno se entera con pelos y señales del lifting que le han hecho a un pobre lomo de conejo hasta dejarlo de tal modo que no lo reconocería ni su propia madre. Por no hablar de las <<instrucciones de uso>> del plato: <<Tomen primero esto, luego aquello y , por ultimo, de un sorbo, con la nariz tapada y sin pestañear, tráguense la mezcla lentamente>>.

imgres-3Estamos lejos de la época de los huevos fritos Wladimir o de aquellos escalopes de langosta con una salsa Bercy atomatada con salsa Mornay y finalmente glaseada, lo que vino a llamarse <<Langosta Thermidor>>. A las nuevas generaciones, nos suena a chino, aunque en cocina no parece tan raro, porqué en épocas pasadas el léxico de Escoffier tenía su influencia. Hoy una salsa con trufas y foie ya no se llama <<Rossini>>, ni a una guarnición de patatas << Parmentier>> o una salsa con pimentón, salsa << a la Húngara>>. Todo eso son recuerdos de algún cocinero que trabajó en el Ritz o en el Palace o de algún cliente muy viajado por grandes hoteles del mundo anglosajón, donde aún tiene cierta influencia la cocina francesa. Pero hoy ni siquiera París es París. Desde que Joël Ronuchon me ofreció una tostada frotada con ajo, percibí que algo estaba cambiando, y no sólo el nombre de los platos.

Bautizar con un nombre un plato no me parece alarmante, es cuestión de estilos, DSCF4611aunque si el plato tiene pedigrí no es fácil que se confunda su origen. Un periodista sueco me contaba que la crème Brulée la inventó Sirio Maccioni, de Le Cirque de Nueva York, después de haberse comido una crema catalana. Según el periodista, es palabra de Paul Bocuse…

En resumen : cuando vayan a un restaurante y les ofrezcan literatura, digan que quieren comer bien y dejen las letras donde les corresponde.

firma santi

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Queso De Roncal

imgresTenia pendiente el  escribir un Post sobre este gran queso, no en vano el queso Roncal, fue el primer queso con denominación de Origen en España. Detrás de cada queso, se esconde el secreto de su elaboración artesanal, tarea y rito, que se transmite de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. La zona de elaboración y maduración de los quesos Roncal está constituida por los municipios de Uztarroz, lsaba, Urzainqui, Roncal, Garde,Vidangoz y Burgui, que forman el Valle del Roncal de Navarra. La zona de producción de la leche apta para la elaboración del queso Roncal queso-roncal-02comprende las áreas naturales de difusión de las razas ovinas Rasa y Lacha en Navarra. El territorio se divide en el Alto Roncal y el Bajo Roncal. El Alto Roncal está enclavado en el extremo occidental de las Sierras Interiores Pirenaicas, oscilando sus altitudes entre los 800 y 2.340 m.
En el Bajo Roncal la altitud no sobrepasa los 1.300 m. siendo la cota más baja de 600 m.

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Un Poco de História

imgres-5El viejo libro que contiene las ordenanzas y leyes milenarias que regulan las actividades del valle dice: “En la Mancomunidad del Valle de las Siete Villas, que constituye el valle del Roncal, todo vecino tiene disfrute de pastos y hierbas con toda clase de ganados”. El roncalés, ha sido pastor por tradición, y aunque los primeros indicios datan del siglo XIII, nos podemos remontar a la Edad Media a la hora de analizar los usos y costumbres del Roncal. Cuando el invierno llegaba y la nieve cubría las montañas, empezaba la transhumancia, rito que aún hoy perdura en muchos rebaños y que en el año 882 se potenció, debido al derecho a usar los pastos invernales de las Bárdenas, que el rey Sancho García otorgó a los roncaleses como agradecimiento a los habitantes del valle por el coraje mostrado en la lucha con los Sarracenos.

Características

El Queso Roncal es un queso graso, con una maduración mínima de 4 meses, imgres-1contados a partir del salado, es un queso de formato cilíndrico, bien cortezado, compacto y de corte frágil y corto, cerrado pero salpicado de pequeños orificios de tipo regular. Es de color blanco marfil, tirando a amarillo pálido y con un sabor recio, pronunciado, ligeramente picante, muy definido y mantecoso al paladar. En su composición no entran elementos ajenos a la leche, el cuajo y la sal, de manera que nunca ha perdido su sabor y aroma característicos.

Elaboración

imgres-7Cuajado: La coagulación de la leche procedente de las razas de ovejas Rasa y Laxa se provocará con cuajo natural u otras enzimas coagulantes  autorizadas, utilizándose la dosis de cuajo precisa para que se realice en un tiempo mínimo de media hora y máximo de una hora. Las cuajadas obtenidas fuera de estos tiempos no son aptas para la elaboración del queso Roncal.

imgres-9Desuerado: en la fase de desuerado se separa el suero de la cuajada gracias a una serie de cortes en la masa que facilitan la expulsión del líquido retenido. La temperatura de la cuajada oscilará entre 30 y 37 grados centígrados, debiendo mantenerse esta temperatura durante todo el proceso de coagulación le seguirá el cortado y desuerado de la pasta,cortando en bloques la cuajada.

imgres-8Moldeado: la cuajada se introduce en unos moldes a los que previamente se les habrá colocado una tela que facilite el drenaje del suero. Es importante que la cuajada cubra bien todo el molde.

Prensado: el proceso de prensado tiene como función completar el desuerado, proporcionar al queso su forma definitiva y formar la corteza. Se podrá realizar a mano, en el mismo molde, o en prensa.

imgres-10Salado: Podrá ser efectuado en seco a mano, o mediante inmersión en salmuera. En este último caso el tiempo de inmersión no será superior a cuarenta y ocho horas, debiendo ser escurrido antes de pasar a las cámaras de maduración.

Maduración: se mantiene durante unos 40 días en la primera sala de maduración (a 12ºC), y después pasa a una segunda sala más fría (7ºC) y con menor humedad, donde se mantiene unos 2 meses. Durante estos períodos se aplicarán las prácticas de volteo y limpieza necesarias hasta que el queso adquiera sus características peculiares.

Análisis

  • Elaboración
    Granja – Fermier
  • Coagulación
    Enzimatica
  • Coagulante
    ANIMAL
  • Clasificación Maduración
    d. Madurado Curado >105 Dias
  • Maduración
    >105 días
  • Afinado De Corteza
    Corteza Natural
  • Tipo De Pasta
    Dura
  • Pasta Cocida
    No Cocida
  • Pasta Prensada
    Prensada
  • Pasta
    Prensada con pequeñas oquedades. Frágil y de color amarillo pajizo. Corteza: Natural y bien definida, color amarillo pálido.
  • Textura
    Textura firme y friable, arenosa y masticable, nada adherente y seco.
  • Sabor
    Se aprecia claramente el sabor de la leche de oveja, también aparecen toques a granos secos y florales. Retroguso persistente y ligeramente picante.
  • Olor
    Aromas con matices a granos secos secos y florales.
  • Cata
  • Gastronomía
    Vinos tintos con algo de cuerpo. (Navarra, Rioja).Pan candeal de leña.
  • Forma
    Cilindrico – Discoidal
  • Humedad
    B. Duro 49% – 56%
  • Materia Grasa
    B. Graso > 45< 60%
  • Intensidad
    4. Intensidad Fuerte (Animal, Salados, Cortezas lavadas)
Fuentes consultadas,  Enciclopedia del queso de Poncelet, Todo sobre Quesos.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/a-pedir-de-boca/pedir-boca-queso-roncal-vinos-navarra/656963/

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