¿Y Por Qué No…?

images-1Ya en mas de una ocasión, en este foro, hemos debatido sobre la problemática que atraviesa nuestro sector, el servicio de sala, es un problema que llevamos arrastrando durante años, y a pesar de que siempre he sido optimista, tengo que ser realista y ver que los pasos que se están dando son mas lentos de los esperados y que la reivindicación o el cambio deseado, tarda en llegar.

No voy a centrar el debate de hoy, en si los cocineros o la sala, sin duda alguna, la cocina ha hecho muy bien sus deberes, han mediatizado su profesión, alcanzando un populismo impensable  años atrás, todo lo contrario ha sucedido en la Sala, seguimos con los problemas dentro de las aulas, donde el número de alumnos que muestran interés por el oficio no para de decrecer, seguimos con el target de que en nuestro sector se vive mal, se trabaja mucho, se paga mal  y la conciliación laboral/familiar, es casi imposible,  todo esto unido a una deficiente unión del Unknownsector, para intentar limpiar esta imagen y promover cambios que sean capaces de incentivar y motivar a quien busca un oficio , poner en valor lo bonito de nuestro oficio y trabajar junto con empresarios, Instituciones  y organismos  los cambios que deberían llegar.

La sala no se vende, en parte somos un cerco egoísta que mira mas dentro que fuera, no somos globales, mas bien todo lo contrario, la unión que existe con lo cocineros y como han sabido promulgar y vender la grandeza de su estilo, muchos de ellos totalmente opuestos, pero con un mismo objetivo, elevar al máximo el interés por la cocina Española, y lo han conseguido.

images-3Solo hay que observar los congresos de gastronomía, si bien es cierto que vivieron un boom hace ya unos años, y que poco a poco han perdido fuelle, quizás se nos acabe el temario, o la crisis ha limitado la asistencia a ciertos congresos, donde el desembolso económico es verdaderamente alto. En estos congresos,  todo gira entorno a la gastronomía, yo diría mas, todo gira entorno a los cocineros, y me pregunto : ¿ Acaso la Sala no es parte de esta gastronomía? ¿ Que podemos hacer para desatar interés por lo que hacemos? Ya no por aparecer en un congreso, para que las escuelas reclamen la asistencia de profesionales del sector, para que expliquen sus experiencias a quien será el futuro , para que a nivel mediático sea una normalidad el ver un profesional de sala hablar de algún tema de interés, sean técnicas , productos,  o experiencias,  o para reclamar de una vez por todas , la importancia final en la experiencia de un cliente, un plato es un porcentaje de esa suma, en la mayoría de los casos un gran servicio, eleva al  máximo una gran cocina, la sala es el conducto transmisor entre el creador y el contacto directo con el cliente.

¿ De quien es la culpa? De todos y de nadie, de nada sirve buscar los culpables, hayimages-2 que buscar soluciones, y primero pasa por una unión real del sector, impulsar cambios en nuestras casas que hagan mas atractivo el poder trabajar en ellas, el crear escuela de trabajo en el propio ámbito laboral, al margen del que puedan dar las escuelas, y el vendernos nosotros mejor, creernos de una vez por todas aunque ya suene a tópico, Que podemos, no buscar excusas, partiendo de una ventaja en los tiempos que vivimos, que el cliente actual sabe mas, y valora mucho mas en donde y como debe gastarse el dinero, la crisis nos ha ayudado en parte a que nuestro cliente sea mucho mas selectivo y valore a la hora de asistir a un restaurante, su experiencia global.

Unknown-1Y aprovecho estas líneas para anunciar, que por todas estas inquietudes comentadas, y siempre con el afán de dignificar nuestro oficio, me he unido a un gran profesional de Sala, para empezar un proyecto muy interesante , un proyecto que nos permita ir de la mano, defendiendo los dos dos casas aparentemente de estilos muy distintos, pero con un fondo común, la excelencia y la profesionalidad , lo que demuestra que a pesar de los estilos de cocina , las bases de profesionalidad son las mismas. Los dos  compartimos pasión por lo que hacemos, nuestro trabajo forma parte de nuestra forma de vida, desde pequeños hemos querido dedicarnos a esto y hemos luchado , y muy duro, por nuestro espacio y por nuestro sector, hablo de Dididier Fertilati, Jefe de sala de Triestrellado Quique Dacosta al que admiro y respeto.

Ya hemos empezado con alguna jornada dedicada al Brainstormign,  donde hemosimages-4 puesto en manifiesto los problemas encima de la mesa y como podemos contribuir en forma de alianza , para potenciar cambios. Desarrollaremos alguna charla/Ponencia conjuntamente donde pongamos en manifiesto los puntos claves donde tiene que asentarse nuestro oficio. Todo está en desarrollo, es un proyecto que nace con fuerza y con las ganas de fondo , como expresa el título de este post, ¿ Y por qué no?….Prometo mantenerles informado.

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Cuaderno De Santi Santamaria….

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Hace unos días me  reencontré con David de Jorge en San Sebastián , llevaba mucho tiempo si verle,  me refiero en persona, ya que me considero fan incondicional de su Programa Robin Food, que como saben desde hace muy poco , se emite en Telecinco.  Su estilo es único, directo, coloquial y que llega a lo mas profundo, así  lo piensan muchos y así lo pensaba Santi, quien le tenia un gran aprecio y estima, aun recuerdo esos festivales que los dos compartían codo a codo en L’Estanc  de la Batlloria, donde el referente culinario era un tradicional plato de » Sang I Perdiu», un plato que le volvía locos… Rescato este texto, donde Santi nos hablaba de su amigo David de Jorge…

images¡Aquí estoy!

David de Jorge sostiene que “con la cocina no se juega”, título de su último libro, ensalzado no hace mucho desde las páginas del Magazine de La Vanguardia por Quim Monzó. Desde luego, la frase me parece más que acertada, porque jugar con la cocina es jugarse la cultura, los ahorros, la salud y la alegría de la vida, a lo que habría que añadir que jugar en la cocina es jugarse el físico: por algo es el lugar de la casa donde se producen más accidentes.

En cuanto a otros juegos culinarios –sucedáneos edulcorados, memeces para gastrocursis pero también imposturas de profanadores de canelones de la abuela o fricandós de la tienta-, parece que hoy son multitud los que participan en la versión hispana del juego de la caza del tesoro buscando el sostén de las administraciones para presuntas labores de images-3promoción del turismo y la gastronomía de nuestro país o sus comunidades autónomas. El juego resulta un poco triste, desabrido y desbravado, después de que nuestra burbuja culinaria estallara con la misma celeridad que las burbujas de un espumoso, tras años en los que reinó la confusión del “necio, que confunde valor y precio”.

Para juegos culinarios más alegres, sin embargo, me resulta hilarante el que proponen Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner en el libro Superfreakonomics, en uno de cuyos capítulos exponen que, si consumiéramos hamburguesas de carne de canguro y no de images-1carne de vacuno, reduciríamos el calentamiento global, ya que las emisiones de metano que generan los rumiantes con sus eructos, pedos, etc., son casi tan dañinas para el clima como las emisiones de los automóviles. Yo, sinceramente, siento cariño por las vacas –salvo las “sucias vacas envidiosas” a las que dedicaba Pablo Neruda su poema “Aquí estoy”-, y no veo claras las estadísticas que citan Levitt y Dubner, pero tampoco soy un devoto de las hamburguesas y prometo moderar mi consumo de carne roja.

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Volviendo al humor y al principio de este artículo, quien no necesita moderación, porque es un auténtico tornado de bonhomía y sinceridad, es David de Jorge: su verbo alegre, su prosa culta y su enorme panza de banderillero de chistorras y roedor de huesos de buen pollo campero despiertan toda mi simpatía. Sí, señor: hay que llamar a las cosas por su nombre y poner a caldo a más de uno. Pero caldo del bueno, nada de cubitos ni pastillitas: jarrete y pecho de ternera, gallina, cebolla tostadita, puerro, pimienta e incluso codillo, oreja y careta de cerdo. Para eso y para lo que usted guste mandar, David, ¡aquí estoy!

firma santi

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La Historia Del Queso….

restaurante santceloni Madrid

Durante estos años he intentado acercarles el  máximo posible, los distintos quesos que poco a poco vamos descubriendo en Santceloni,  los que configuran desde hace años nuestra selección, los recién llegados,  algunos autenticas novedades en nuestro País, siempre con el objetivo de fomentar la cultura del quesos, que vive  un momento esplendoroso, por distintos motivos,  sin duda por que el consumo aumenta y el interés por estas joyas es cada día mas presente,  productores que se atreven a elaborar  productos distintos e impensables hace unos años,  tiendas especializadas en su venta,  restaurantes que ya incluyen su selección quesera sin temor y un cliente que cada día se interesa mas y quiere saber mas, todo esto único hace que el queso esté de moda, sin duda me alegro y mucho. Pero hoy les quiero acercar el inicio   del Queso, hablar un poco de Historia, ya que sin ella difícilmente podamos entender, el porqué de muchas cosas, y hablando de queso , es bueno saber como se originó, y como se desarrolló  a lo largo de las distintas culturas.

El Inicio…..

images-2Hasta donde alcanzan los hallazgos arqueológicos solo se pueden ofrecer suposiciones sobre la cuestión de cómo y cuándo surgió el queso. Sin embargo es prácticamente seguro que los primeros quesos aparecieron una vez iniciada la domesticación de los animales en el Neolítico, hace 10.000-12.000 años.

Las ovejas fueron domesticadas hace 12.000 años y en el antiguo Egipto se cuidaban vacas y se les ordeñaban para tener la leche por lo que es lógico pensar que también harían quesos. La leche se conservaba en recipientes de piel, cerámica porosa o madera, pero como era difícil mantenerlos limpios, la leche fermentaba con rapidez. El siguiente paso fue el de extraer el suero de la cuajada para elaborar algún tipo de queso fresco, sin cuajo, de sabor fuerte y ácido. Cuenta la leyenda que un pastor árabe volvíaUnknown-1 a su morada con la leche de las ovejas dentro de una bolsa hecha con la tripa de uno de sus corderos y que después de caminar a pleno sol, al abrir la bolsa la leche estaba cuajada, sólida, hecha queso.

La cabra y la oveja fueron los primeros en domesticarse y 2.000 años después la vaca. Parce que apareció como un hecho tan espontáneo como natural, aunque los griegos se lo atribuyeron a un origen pino (al hijo del Dios Apolo, llamado Aristeo), no obstante lo que si parece, es que la observación y curiosidad del hombre fue fundamental en el descubrimiento del queso:

images-1La primera observación de éste fue ver que la leche tras cierto tiempo se cuajaba
La segunda curiosidad fue que la influencia de las temperaturas en este proceso la leche se cuajaba más rápido.
La tercera, si cuando la leche cuajaba se solidificaba y se vertía el liquido, la cuajada se hacia mas consistente y en este estado podía conservarse mas tiempo.
La cuarta, es el descubrimiento el cuajo, enzima digestiva que se extrae del estomago de un cabrito o cordero.

Hemos comprobado hasta ahora que la historia del queso, se ha basado siempre en suposiciones, pero los primeros testimonios gráficos son del siglo tercero antes de nuestra era, en Mesopotamia, a través del friso sumerio de “Ur”, llamado “La Unknown-2Lechería”, dentro del templo de la gran diosa de la vida Ninchursag, este friso describe gráficamente la producción del queso.

El nombre del producto proviene de la palabra griega fornos así se llamaba el cesto para los quesos y de ella derivan el fromage francés, formatge catalán y el formaggio italiano, y la palabra latina caseus de donde proviene el queso español, el cheese anglosajón y la caseina principal albumninoide de la leche y del queso.

*Fuentes consultadas: Todo Sobre queso/ Enciclopedia del queso Poncelet

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Cuaderno De Santi Santamaria….

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Si tengo que escoger una seta favorita, sin dudarlo  la Amanita, Oronja o » Ou de Reig» como se la conoce por mi tierra seria la elegida. Seta que no siempre es fácil de encontrar, que depende del año y de los factores climáticos que se den , puede que ni aparezca,  apreciada por su delicadeza, suavidad, textura,  en distintas versiones, sea en el horno las mas abiertas cocinadas  de forma sencilla, o los huevos cerrados antes de abrir el sombrero , cortada muy fina en una sencilla ensalada, particularmente esta elaboración me encanta, por ser la mas saludable y donde mas aprecio el sabor de la seta, hoy les rescato un texto , donde Santi nos habla de esta maravillosa seta que tanto le fascinaba…..

LA SETA DE LOS EMPERADORES

Para muchos aficionados a la mocogastronomía, la mejor seta, la reina de los imagesbosques, es sin ninguna duda la Amanita caesarea, que, como su nombre científico indica, fue la seta preferida por los emperadores romanos.

En cada tierra toma un nombre distinto en función del idioma, demostración de la riqueza popular y cultural que las setas entrañan. El ou de reig, como la denominamos en catalán, la “oronja” en castellano, posee una elegancia suprema. Con su forma ovoide, cuando es un ejemplar jove, se abre para mostrar un color amarillento, y desprende un olor tan agradable como si de una seta dulce se tratara.

UnknownLa fascinación que sentimos por la oronja nos hace evocar un mundo mágico, cargado de historias misteriosas, conde las supersticiones se mezclan con el temos y la fantasía. A las setas se les tiene que tener un enorme respeto; son seres vegetales vivos que cada año producen todo tipo de intoxicaciones, algunas de ellas mortales. Si la curiosidad se convierte en guía de nuestros sentidos, puede que lleguemos a comprender el lujo y el embrujo de la naturalieza que encarnan las setas. Pero la falta de conocimeinto y respeto hacia el bosque y sus frutos nos pueden llevar directamente al hospital, a engrosar las estadísticas anuales de personas intoxicadas por setas. Las setas nos exigen carácter y humildad para reconocer que la naturaleza es más poderosa que cualquier creación humana. Levantarse al rayar el alba para salir al bosque es un esfuerzo menor cuando se huele la humedad del medio y entre las hojas húmedas por el rocío matinal cortamos el pie de nustra primera seta de otoño. ¡Qué placer!

Me contó en cierta ocasión Antonio Carluccio, cocinero italiano afincado en images-1Inglaterra y amante de la cocina de las setas como pocos que, encontrándose alejado de su amada Toscana, echaba de menos las oronjas, ya que en Inglaterra no se encuentran, ¡Pobre Carluccio! Este sabio micólogo que acompaña al Príncipe de Gales en sus salidas otoñales tiene tantos trucos como imaginación para cautivar con su buen toque de sartén los paladares más cultos.

Acostumbro a quitarle la piel a la oronja, pues la textura que resulta es más fina. Los pies de los ejemplares adultos son un poco fibrosos, y es mejor reservarlos para recetas en las que se tengan que picar, como por ejemplo un arroz. Siento tanto respeto por su sabor images-3que huyo del ajo porque su fuerte aroma enmascara el de las oronjas. Crudas son exquisitas: es fundamental que sean muy frescas, sin que hayan llegado a pasar por el frogorífico, y si podemos ahorrarnos el lavarlas, mucho mejor; con un paño húmedo y un cepillo intentaremos dejarlas a punto para luego laminarlas con una mandolina. Las oronjas son excelsas cocidas al horno, pasándolas primero por la sartén sin cortarles la parte superior. Calculando de dos a tres ejemplares por comensal, cuando están bien abiertas, se aliñan con aceite de oliva, sal gorda, pimienta y como mucho aceite de cebollino y perejil, sin más: pruébenlas, y disfrutarán por unos minutos de una experiencia gustativa digna de un emperador.

firma santi

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Un Stage…

DSC_8870Llevo tiempo queriendo escribir sobre el  Stage o dicho de otra forma , las Practicas, en restaurantes, y que en los últimos años, observo un aumento de personal  en los restaurantes de cierto nivel, en esta situación,  no es una novedad, pero si que hoy en día ya está contemplado en casi todas las escuelas de Hostelería, como una parte indispensable para su titulación el realizar distintos Stages en centros laborales, como parte de la formación. Yo mismo tuve la suerte de realizar distintos Stages antes de mi incorporación a la realidad laboral, y siempre he valorado la orientación que aporta al alumno, donde se muestra en vivo y en directo lo bueno,  bonito y al mismo tiempo lo duro de lo que nos espera,  fusionando los conocimientos adquiridos, empezando a adquirir experiencia y marcando la línea del futuro laboral de uno.

Me gustaría ir por partes, y sobretodo poner en manifiesto que estas líneas son mi opinión,  que posiblemente no sea compartida por todos, pero es lo bonito del debate, encontrar opiniones y discutirlas, totalmente constructivo.

Primero, mostrar que estoy muy a favor como comentaba anteriormente, de realizar DSC_8872practicas en establecimientos , creo que es una forma directa de poder formar a alumnos que se están iniciando en nuestro oficio, donde hay que motivar, dar ejemplo, ilusionar, mostrar la realidad de un mundo laboral que en muchas ocasiones es muy duro, y mas hablando de nuestro oficio, donde la conciliación familiar/laboral en muchas ocasiones es muy difícil de conllevar .

Dicho esto, creo que se tienen que cumplir varios requisitos,  deberes y obligaciones por las tres partes implicadas en un Stage:

A) Por parte del Alumno : El compromiso a ir a un establecimiento con una absoluta predisposición a aprender, a absorber el máximo de conocimientos,  a preguntar todas sus dudas, inquietudes, insisto con lo de la buena voluntad, en vivido muchos casos negativos, cuando llevando el título en la mano, podemos caer en la tentación de pensar que ya lo sabemos todo, y esto es un gran error, se puede corregir sin duda, pero no es lo correcto, la experiencia es un grado que se irá adquiriendo con el paso del tiempo, unido a una buena titulación, experiencia y dominio de idiomas, pulirán a un futuro profesional.

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B) Por parte de la Escuela: Compromiso de buscar el mejor destino posible en función  del perfil de cada alumno, y según los conocimientos que está demostrando e interés en la escuela, buscar el perfil laboral que mejor se adapte,  hacer un seguimiento del desarrollo de las practicas , interesarse por la evolución del alumno en su puesto de trabajo, integración, interés, reacciones y valorar el grado de satisfacción por parte del mismo y de la propia casa que acoge al alumno. Ser conscientes que en muchos casos es su primer contacto con un trabajo, donde la realidad laboral  muchas veces no se cuenta en libros ni manuales, de una forma mas pedagógica intentar explicar  la exigencia que puede suponer un compromiso con un centro de trabajo, ya no están en una escuela y ahora toca cumplir una serie de normas  dependiendo de cada establecimiento, al mismo tiempo poner cara y forma a todo lo aprendido  insitu.

DSC_1586 (1)C) Por parte del Establecimiento: Aplicar los mismos derechos  que cualquier trabajador del establecimiento, teniendo en cuenta  que el perfil,   precisa  una formación continua por parte de todos los componentes de la plantilla, quien deberán dedicar parte de su tiempo en enseñar, formar y mostrar todas las actividades diarias que se ejecutan en el restaurante y que poco a poco, adquiera las rutinas. Dar el mismo trato y exigencia que todo el equipo, sin distinciones, no esconder  ni proteger  en exceso,  con el respeto que implica tener una persona que se inicia en el mundo laboral , pero mostrando las exigencias y el rigor necesario para llevar sus actividades diarias hacia la excelencia.

En resumen, estas serian las tres parte implicadas en un Stage,  todos tiene que relacionarse y ver que el objetivo final es que el alumno que salga de una escuela tenga su primer contacto con el mundo laboral, sin que exista aprovechamientos por parte de los establecimientos, habrá muchas actividades que por falta de experiencia o no conociendo no podrán desarrollar, pero lo verán, lo retendrán y en un futuro recuperarán de su memoria el recuerdo vivido , al final  es la suma de la experiencia , todo un grado que adquirimos con el paso de los años.

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Mostar también mi desacuerdo en los Stage  cortos, de un mes o menos si cabe, no tiene sentido y menos en perfiles de casas de un cierto alto nivel Gastronómico, es casi imposible aprender en tan poco tiempo, siempre en mi caso pido un mínimo de tiempo a estudiar en cada caso,que no sea menos de tres meses, por el bien del alumno y de los propios trabajadores ya que también representa un desgaste el estar continuamente formando y cuando ves que los resultados empiezan a florecer, es hora de retirarse,  en muchos casos, pasados estos meses y encajando, por haber realizado unas practicas satisfactorias por las dos partes, puede aparecer una oferta laboral en firme que permita al alumno su primer contrato en firme, algunos de ellos a día de hoy continúan formando parte de nuestros equipos…

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Cuaderno De Santi Santamaria….

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Preguntas

En el cartero y Pablo Neruda de Michael Radford, se puede escuchar el siguiente consejo del poeta al joven enamorado: “No quieras ser una hoja seca que ondula en el viento”, en clara alusión a que en esta vida hay que tener carácter, personalidad e iniciativa, porque el esfuerzo es necesario para ello se ve recompensado con el amor.

Para llegar a ser algo, no hay duda en que tenemos que partir de un lugar, tener un origen, construir una identidad,aprender a convivir entre las culturas que se expresan de mil Unknownformas, y una de esas formas es lo que comemos y cómo comemos. Nuestra comida tiene origen en las civilizaciones griega y romana; Somos de raíz mediterránea y plantamos olivos en California y enseñamos a freir pescados y verduras en Japón. Supimos dar colorido a nuestras cocinas con ajíes y tomates del Nuevo Mundo y aprendimos a fabricar fideos después de los viajes de Marco Polo. Cuando se habla tanto de mestizaje y fusión culinaria como resultado de la nueva era globalizadora, nos seguimos preguntando porque se detecta tanto miedo a perder la identidad. ¿No sabemos con exactitud de dónde partimos y hacia dónde nos dirijimos? ¿O las dudas no acechan porque nos encontramos desorientados, y ni siquiera acertamos a hacer camino al andar, como escribió Machado? ¿ No sabemos regresar a casa, a lo conocido, identificado, amado, vivido? ¿No es verdad que para descubrir, conocer y aprender, tenemos que construir sobre la base de nuestra propia cultura mediterránea?

images-3 copia 2Cada día es más complicado defender lo sabrosa y gratificante que resulta la cocina tradicional sin ser acusado de optar por una cocina vieja contraria a las cocinas nuevas. Se habla de novedad culinaria y se relaciona con vanguardia creativa, y esta cocina de vanguardia se relaciona con las vanguardias artísticas. La cocina parece describir los fenómenos gastronómicos al dictado de los propios actores. ¿Es o no una necesidad objetiva investigar y contrastar las informaciones , analizar y reflexionar desde ámbitos independientes y alejados de las órbitas de amiguismos e intereses diversos? ¿Existe o no confusión sobre la función de las vanguardias? ¿No da la sensación de que las vanguardias culinarias son hoy utilizadas para intereses comericales? ¿ No es lógico pensar que podrían encontrarse secuestradas por el todo poderoso don Dinero?

imgresPara salvaguardar la libertad culinaria de las influencias de determinados entornos, tendríamos que construir un código deontológico propio, un código en el que la distinción entre lo natural y lo artificial delimite la ética de una profesión artesana, que pretende cocinar la naturaleza para humanizarla y no deseaverse traicionada en nombre de otros intereses que no sean el de restaurar a las personas de forma justa, sana y sostenible.

firma santi

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Queso Valdeón…

UnknownHoy les acerco al Blog, uno de los quesos » Joya» de nuestro País, sin duda todo un referente dentro de los quesos Azules Nacionales, un queso que forma parte de nuestro fijos e incondicionales de la tabla de Santceloni. La zona de elaboración del queso de Valdeon y protegido por la Indicación Geográfica Protegida esta en el término municipal de Posada de Valdeón (León). Este se encuentra en el Valle de Valdeón, situado en el extremo Noreste de la provincia de León, en el Parque Natural de los Picos de Europa. Limita al Norte y Oeste con el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en la Comunidad Autónoma de Asturias; al Este con la Comunidad Autónoma de Cantabria, y al Sur con la Reserva Nacional de Riaño.

Un Poco De Historia…

La elaboración de queso en el valle de Valdeón se remonta a la época prerromana, utilizándose en esta época como materia prima la leche de cabra.Unknown-2

Las primeras referencias escritas a la elaboración de queso en el valle de Valdeón se remontan a mediados del siglo XIX. Pascual Madoz, en su «Diccionario» (1845-1859) hace referencia a la producción de quesos y a la importancia del ganado cabrío en los pueblos del Valle de Valdeón. El queso de Valdeón se elaborará con leche de vaca o con mezcla de leche de vaca con leche de oveja y/o cabra.y tendrá una composición equilibrada entre grasas y proteínas, conforme a las diferentes características productivas estacionales de las especies de procedencia.

Características Y Elaboración…..

cuajado-de-la-leche• La leche recibida en las queserías será filtrada y posteriormente introducida en los depósitos de recepción, manteniéndola a 4°C hasta su traslado a la cuba de cuajado.

• La cuajada: será ácido-láctica utilizándose la dosis de cuajo precisa para que la coagulación se realice en un tiempo comprendido entre 60 y 120 minutos. En la cuba de cuajado se realiza la inoculación del hongo Penicillium, La temperatura de la leche en el momento de la coagulación, y durante este proceso, oscilará entre 28 y 32 °C.

• El corte de la cuajada: Se realiza de forma que se obtenga un grano de aproximadamente un centímetro cúbico, dejándose en reposo entre 14 y 17 minutos. Posteriormente se agitará y se desuerará.

•Moldeado del Queso de Valdeón : El moldeado  se realizará en moldes cilíndricos, moldeoado-del-quesodejando el grano suelto. Al cabo de dos o tres horas se dará un volteo, permaneciendo en reposo veinticuatro horas.

• El salado: se realizará con sal seca, el primer día por una de las caras y el segundo día por la otra.

• El pinchado: posteriormente, los quesos de Valdeón se someterán al proceso de pinchado con el fin de airearlos internamente.

maduracion-del-queso• Maduración: La temperatura de los locales de maduración estará entre los 5 y 10°C y la humedad será mayor del 85 por 100. Salvo en lo que sea estrictamente necesario para mantener estas condiciones ambientales, la maduración se realizará en condiciones naturales. El periodo de maduración del Queso de Valdeón tendrá una duración mínima de dos meses para los quesos elaborados con leche cruda, y de un mes y medio para los elaborados con leche pasteurizada. Durante el periodo de maduración se aplicarán las prácticas de volteo y limpieza necesarias para que el queso adquiera sus características peculiares.

El Queso de Valdeón cuando se presente batido se obtiene a partir de queso elaborado y madurado mediante el procedimiento descrito anteriormente , para su elaboración se images-1aplicarán exclusivamente los siguientes procesos:

– Eliminación de la corteza del queso entero
– Troceado de la pasta.
– Batido de la misma hasta adoptar consistencia de pasta homogénea.
– Envasado.
IGP Queso de Valdeón

El queso de Valdeón tiene un sabor intenso, ligeramente láctico, mantecoso, fundente al paladar y con un persistente aroma.

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Adaptación Camaleónica….

restaurante santceloni MadridHoy les acerco otra de esas reflexiones que nacen fruto del día día en nuestra casa, reflexiones que me son muy válidas para pensar y profundizar sobre las distintas situaciones que nos toca vivir en nuestro que hacer diario, y que en muchas ocasiones nos ponen a prueba, y hace aflorar lo positivo y a veces lo negativo, de lo que sin duda nos toca aprender y mejorar…

Hace unos días, en uno de esos días de lleno casi absoluto, mediodía, nos tocó vivir una jornada de stress , de presión, la indirecta la que nos inducimos nosotros mismos por el siempre presente miedo escénico a la interpretación , como si fuera el día del estreno de nuestra obra,  y la mas directa aquella que nos produce nuestro cliente, provocada por distintos factores, poco tiempo para comer,  prisa por volver al trabajo, o por reclamar una completa y sin cesar atención .

Y de aquí el título del post,  tenemos que tener una actitud cameleónica, el saber digerir lasimages-4 distintas situaciones que a veces nos encontramos en un servicio, la verdad que muchas veces resulta muy difícil, en un mismo grupo de mesas, encontramos a los gastrónomos aquellos que vienen a que les expliques ingrediente por ingrediente, elaboraciones, historia etc.. Luego el Business , con un perfil directo al negocio y donde el plato pasa casi desapercibido, manda la situación y el momento frente a la gastronomia,  pero también encontramos al que es muy exigente, que cuando nos pide una cosa la quiere inmediatamente, sin haber pasado 1 minuto , la vuelve a pedir, y pasa otro camarero por su lado y la vuelve a pedir…. Yo comprendo que en muchas ocasiones, para un camarero, estas situaciones tan vario pintas, pueden llegar a desencajar, y en muchas ocasiones incluso a frustrar.

images-2Pero de aquí mi reflexión, este perfil de cliente que tanto nos exige, que nos demanda, que nos presiona, nos pone a prueba en nuestra capacidad de saciar el hambre de demanda , si somos capaces de controlar, de conllevar esta presión, trabajarla, darle respuestas que le tranquilicen y lo mas importante adelantarnos a los hechos, ir por delante y no esperar a que nos pidan las cosas, sabemos que ira por ese camino,  adelantemos nosotros los hechos y seguro que le sorprenderemos.

Lo que no hay que hacer es ponerse en una vertiente negativa, pensando en etiquetar a un cliente que por ciertas actitudes, nos gusta mas o menos,  porque ante esa actitud nuestra,reforzaremos su convencimiento y justificación de presión, lo peor , se nos notará que no estamos contentos con lo que estamos haciendo y no disfrutaremos con nuestro images-3trabajo. Se que es difícil,  yo mismo tuve esta conversación con un miembro de mi equipo, quien me reflexionaba que ante esta situación , lo mejor es educar al cliente y decirle que no le queremos atender con esta presión. Yo le hice ver las distintas partes y que les he expuesto en este texto,  nuestra labor no es educar al cliente,  el cliente tiene unos derechos y también unas obligaciones como siempre he defendido, sus obligaciones se reducen a pagar su cuenta, a tratar con respeto al equipo y ser educado en el trato, nosotros tenemos la obligación de atender a todo nuestro público lo mejor que sepamos, al margen de gustos personales, es aquí donde demostraremos toda nuestra profesionalidad , y cuando nos encontremos con este tipo de situaciones, como los Camaleones  cuando cambian de Color, cambiaremos de Rol y daremos a cada cliente lo que precisa y necesite con nuestra mejor sonrisa….. Que empiece el Servicio

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Cuaderno De Santi Santamaria….

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COCINA DE LA CALLE

Fue en una librería de Perpiñán donde encontré un libro de saldo, publicado en los EEUU, con el sugestivo título The Best Street Food in the World. Sus autores eran el cocinero de Tel Aviv Israel Aharoni y Nelli Sheffer, responsable a su vez de las fotografías de otro interesante libre: Mercados del mundo. De lectura fácil y distendida, el libro fue el aguijón que me espoleó a escribir este artículo dominical. Me entristeció que los autores no imagestuvieran en cuenta la rica variedad de las cocinas de España. Seguro que si hubieran participado de sus fiestas populares y recorrido su geografía, les habrían dedicado un capítulo sabrosísimo. Unos pescaditos fritos servidos en una bolsa de papel en el puente de Triana tienen toda la magia de los buenos momentos. Conservamos en nuestras calles muchos kioskos abiertos a la calle, donde un bocadillo de tortilla les sabe a gloria a quienes les gusta ir al mercado o encontrarse con los vecinos al empezar el día o la semana, o simplemente se han levantado temprano y saben que una taza de caldo prepara el cuerpo mejor que un sol y sombra.

La cocina popular nace del calendario litúrgico, con sus fiestas y, sin duda, también de la necesidad, de esas filigranas que hay que hacer para llegar a final de mes, o de la falta de tiempo para ponerse ante los fogones o sentarse en una mesa digna; a fin de cuentas, aunque sea echando mano de la fiambrera, el pollo con sanfaina o el escabeche de atún nos saben a cocina celestial: ya decía Cervantes que la mejor salsa era el hambre.

images-2Cuando ves a un niño comiendo una nube o un algodón de azúcar, tan popular en el mundo occidental, te percatas de que para ser feliz a menudo no se necesitan grandes alharacas. ¡Qué buenas son unas castañas tostadas saliendo del cine! O unas manzanas caramelizadas, tan apetitosas por su dulzura como lo resultan, en versión salada, toda la abigarrada amalgama de sándwiches, bocadillos o si prefieren “bocatas” como se les llama en argot popular.

Una barra de pan cortada a lo largo y frotada con tomate, rellena de anchoas o jamón dulce o atún en aceite, constituye un tentempié bien agradable. El francés tiene su baguette con mantequilla y salchichón; el balinés, una brocheta de cerdo a la brasa con salsa de saté; el italiano, una pizza en un mercado de Sicilia. Desde un pulpo a feira en Santiago de Compostela a unas mazorcas de maíz asadas en México, la comida callejera tiene una riqueza que varía incluso en función de la temperatura. Así, un día de frío intenso, comiendo un perrito caliente en la Quinta Avenida de Nueva York, más de un transeúnte se distrae con el lujo de los escaparates entre bocado y bocado, sabiendo que, después del trabajo, en el calor del hogar, le aguarda la familia. Hasta el alimento más humilde encuentra su acomodo en la fiesta callejera. No he tenido la suerte de poder viajar al Perú, pero me consta que en Cuzco, en la celebración del Inti Raymi, la patata cobra protagonismo, en una tierra donde los incas recolectaban estos maravillosos tubérculos que han salvado del hambre a nuestra Europa no hace muchos decenios.

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El libro de Israel Aharoni y Nelli Sheffer termina con un capítulo sobre el Uzbekistán, con preparaciones de cerdo espectaculares, desde unas bolas con una clara influencia de la cocina china llamadas Manky, hasta el pulao, preparación a base de arroz, cordero guisado, cebolla y zanahorias. A los uzbekos, influidos por sus antiguos conquistadores mongoles, les encanta la carne de caballo y las salchichas con grasa de cordero: toda una aventura por descubrir…Como a los autores del libre les hubiera encantado descubrir esa maravilla de la comida callejera que son unos buenos churros, xuisos o patatas fritas.

firma santi

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Novedades Queseras…

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Conocen bien todos ustedes, la constante inquietud en Santceloni por ofrecer siempre todas las novedades posibles dentro de nuestra selección de Quesos.  Recuerdo  cuando llegamos a Madrid y decidimos junto a Santi, crear la mayor tabla de quesos de un restaurante,  en aquel entonces nos parecía una locura, poner mas de 45 quesos encima de una antigua mesa panadera de payes  y moverla por todo el comedor. Recuerdo como muchos amigos y clientes nos avisaban que fracasaríamos en el intento, que nuestra cultura no  concibe el queso dentro de un gastronómico,  que si los olores….

restaurante santceloni MadridPor suerte no hicimos caso,  y apostamos firmemente por mostrar a nuestros clientes, otra forma de tomar el queso, no solo es un aperitivo , es mucho mas, y si, tiene cabida en un restaurante Nacional. Hoy es un referente internacional, no en vano hay días que superamos las 70 referencias y siempre en continua rotación, cada semana nuestra tabla es distinta. Trabajamos con Afinadores Franceses, Xavier o L’Affineur du Formage. Tenemos nuestro propio productor,  Ruben Valbuena, quién a parte nos sirve de puente para llegar al pequeño productor, artesano , que en muchas ocasiones por ser tan local, a penas se conoce. Seguimos trabajando con Poncelet, el primer afinador con la logística necesaria en nuestro País, en continuo desarrollo, prueba de ello las cuevas de maduración, y sus exitosos Cheesebar, uno de ellos recién inaugurado en Barcelona.

Todo ello, me anima a pensar, que el queso está de moda, hemos cambiado nuestros DSC_5186hábitos  en gran parte y hoy ya no es un extraño dentro de nuestra cultura, todo lo contrario , hoy es demandado por muchos clientes, y son muchos los restaurantes que ya no se conforman con sacar un plato de cocina con el queso cortado, las tablas  o mesas queseras, cada día están mas presentes en las principales salas de nuestro País.

Dentro de esta afán continuo, de buscar los mejores productores, productos, novedades,  es muy importante el contacto directo con nuestros afinadores, quienes nos  dan la información, nos acercan al producto. Prueba de ello, durante todo este año, Ruben Valbuena de la Granja Cantagrullas, nos ha acercado al mercado Británico , producto muy desconocido en nuestro país, al margen del Cheddar y El Stilton,  en este blog, hay mas de un análisis de interesantes novedades que hemos ido conociendo .

DSC_5123Y ahora como novedad y de la mano de Poncelet, nos acercamos al mercado Americano, con 6 referencias recién llegadas y que me han sorprendido gratamente, y pensándolo bien, no es de extrañar,  al final si tienen buen ganado, era cuestión de tiempo que algún productor cogiese nombre y se atreviera a cruzar el charco… Y para esto Jesús Pombo y su mujer Yolanda, llevan muchos años viajando por todo el mundo, buscando auténticas Joyas , saben donde buscarlas y las encuentran.

BEEHIVE CHEESE COMPANY

1.Tea Hive

UnknownQueso de leche cruda de Vacas Jersey proveniente de una quesería del norte de Utah con un mínimo de 3 meses de maduración. Su proceso es similar al del Cheddar con la particularidad de que su corteza se frota con una mezcla de té negro y aceite de bergamota. Con el tiempo los matices del té y la bergamota se transfieren  ala pasta aportándole notas cítricas y vegetales.

2.Barely Buzzed

Unknown-1Otro de los quesos de esta quesería del norte de Utah. De leche de vacas Jersey. Esta quesería no cesa en su afán de innovar y creó un ungüento mezcla de yemas de lavanda picadas, café pulverizado y aceite de canela con los que frotó los quesos, de estilo cheddar. Toques acaramelados, dulces, torrefactos.

JASPER HILL

Harbison

Unknown-2Este queso, cuyo nombre recibe de » la abuela de Greensboro», una de las personas mas influyentes de esta comunidad de Vermont, es uno de los quesos mas especiales de los Estados Unidos. Se trata de un queso de leche pasteurizada de vaca, pasta blanda y corteza enmohecida, rodeado por un cincho de abeto. Guarda similitudes con el Vecherin Mon’t D’Or pero su corteza está enmohecida en lugar de lavada. Notas vegetales, ahumadas predominante sabor a mantequilla cocinada.

ROGUE CREAMERY

Roque River Blue

Unknown-3El Rogue River Blue es uno de los quesos azules más distintivos de Estados Unidos y que nada tiene que envidiar a otros azules ampliamente conocidos. Este queso ofrece multitud de aromas como flores, frutas, verduras, hierbas y notas espaciadas. Este queso sigue una elaboración similar al Roquefort. Para ello se emplea leche de vaca de las razas Jersey y Holstein. El salado y madurado de los quesos se produce en cuevas durante un periodo de entre 8 meses y un año. La humedad del Roque River Blue se logra conservar durante mucho tiempo gracias a la envoltura que se aplica consistente en hojas de parra maceradas en Brandy de pera sujetas al queso mediante tiras de rafia.

VELLA CHEESE Co.

Dry Monterrey Jack

images-1Este queso fue creado alrededor de 1830 por el escocés David Jacks. En su origen fue un queso fresco que maduraba sólo una semana para que resultara muy blando, suave y blanco. Este queso americano, exclusivo de Poncelet, es una verdadera obra de arte. Su elaboración es similar a la del Monterrey Jack Fresco pero se deja madurar entre 7 y 10 meses. Es un queso firme de color amarillo pálido, que en boca deja una notas dulces a nuez.

UPLANDS CHEESE Inc.

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Este queso se elabora en la zona de Wisconsin, situada junto a Vermont y California. Es e primer queso de Estados Unidos que llega a España. Esta granja quesería, ha ido seleccionando y cruzando a lo largo del tiempo las razas mas grandes, como la raza Holstein y Brown Swiss, con otras más pequeñas, tales como la Jersey y la Tarentaise, llegando a obtener unas vacas con una genética excelente para proporcionar una leche de gran calidad. Aparte se cuida mucho el bienestar de los animales, para alimentar a las vacas solo se emplean hierbas frescas de pastos de primavera hasta otoño y si no se obtiene una leche que ellos consideran de mucha calidad no se realiza este queso. Este queso ha seguido la tradición de quesos como el Beaufort  d’Alpage y Gruyere. Es un queso elaborado de leche curda, de pasta prensada cocida, con un año aproximadamente de maduración, con corteza natural y con sabores que nos recuerdan a fruta, aceitunas y a hierbas.

*Fuente consultada : Poncelet ( http://www.poncelet.es )

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